Модельер это художник – Как стать художником модельером. статья Д.П. Глаголевана сайте авторской школы курсы кроя и шитья Людмилы Серовой

Как стать художником модельером. статья Д.П. Глаголевана сайте авторской школы курсы кроя и шитья Людмилы Серовой

Подробно о серии книг «Конструирование и пошив одежды в домашних условиях» в разделе
Книги и учебные пособия

НАЧАЛО   НОВОСТИ   СОДЕРЖАНИЕ САЙТА    ENGLISH

Заказы на электронные книги, заявки на консультации, вопросы по моделированию, конструированию и технологии пошива одежды направлять по адресу [email protected]

АЛЬМАНАХ

Д.П.Глаголев

преподаватель кафедры композиции Московского технологического института

КАК СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ-МОДЕЛЬЕРОМ

источник — журнал МОД 4/74 Москва

Вопрос о том, когда и как выбирать профессию, определять свой жизненный путь — это вопрос дискуссионный. И все-таки, присутствуя на экзаменах, беседуя с абитуриентами, оценивая их работы, часто убеждаешься: начинать надо раньше. Заранее готовиться по рисунку, живописи, композиции. Нельзя получить высокий балл по рисунку, даже обладая природными способностями, если до этого систематически не занимался. Нельзя увидеть в натюрморте разнообразие цвета, а тем более выразить его на бумаге, если у тебя не поставлено художественное зрение. Но и это постижимо. Одни в меру таланта схватывают быстрее, другие — медленнее, но в конечном итоге, для приобретения знаний нужно время и немалый труд.

Любовь к избранной профессии, увлечение ею играет очень большую роль в определении жизненного пути у всех заканчивающих среднюю школу. Но все ли правильно представляют себе свою будущую работу, предвидят трудности профессии, все ли верно оценивают свои способности? У многих девушек интерес к «придумыванию» новых моделей одежды сохраняется с детства, с занятий куклами и их нарядами. Но перерастет ли этот интерес в подлинную любовь, в цель жизни, в каждодневный труд? Задайте себе такой вопрос и посмотрите, нет ли у вас других, не менее захватывающих увлечений?

Почему вы рисуете «фасончики», не что-нибудь другое? Ведь можно рисовать портреты, пейзажи, иллюстрации к книгам. Можно писать этюды и картины, увлекаться лепкой, выдумывать новые проекты зданий. А сколько других видов декоративного искусства, кроме моделирования костюма: резьба по камню, чеканка, лаковая миниатюра, роспись тканей. Если вы увлекаетесь моделями одежды лишь потому, что они даются вам легко, то знайте, что профессиональные художники над новыми моделями бьются порой не меньше, чем профессиональные графики над иллюстрациями или живописцы над картинами — ведь творчество никому не дается легко.

Труд модельера не сводится лишь к придумыванию «фасончиков». Он требует высокой общей культуры, таланта, обширных профессиональных знаний, умения предвидеть развитие моды, изменение форм, линий, цветовой гаммы нашей одежды. В самой этой профессии есть много разновидностей. Модельеры могут специализироваться по мужской, женской, детской одежде. Среди них существуют градации: по верхней мужской, мужским рубашкам, верхнему и легкому женскому платью, по головным уборам, обуви, белью, по меховым изделиям, одежде мальчиков или девочек. Одежду для труда, спорта, спецодежду также создают модельеры. Художники различаются и по профилю: специалист, создающий модели для промышленности (в Доме моделей или на фабрике), и специалист, работающий в ателье, в доме моды.

Художник-модельер, работающий в Доме моделей, зачастую создает не одну модель, а несколько — комплект, сочетая их по принципу назначения: для работы, отдыха. Он может придумать к своему комплекту и дополнительные предметы-аксессуары: головной убор, обувь, перчатки, шарф, сумочку, зонт. Тогда это будет ансамбль, совокупность основных (пальто, костюм, платье) и дополнительных предметов одежды. И далеко не безразлично — кому адресовать этот ансамбль: блондинке, брюнетке, полной, стройной, подвижной, порывистой или с замедленными, плавными движениями. Значит, модельер должен связывать одежду с обликом человека, другими словами — создать образ человека в одежде. А для этого надо знать, чувствовать своего современника, его занятия, увлечения, понимать его эстетические требования. Художник-модельер нередко создает и целые группы ансамблей — «выходы», когда одежда манекенщиц на помосте объединена по принципам целесообразности и гармонии. И, наконец, художник создает иногда целые коллекции (разумеется, речь идет о квалифицированном, талантливом художнике), состоящие из многих «выходов» и в целом образующие показ мод.

Чтобы заниматься моделированием, нужно хорошо знать пластические особенности тканей, владеть искусством колорита, линии, формы. Поэтому наши художники постоянно учатся на лучших примерах прошлого и настоящего, изучают богатейшее наследие народов нашей многонациональной страны, постигая прекрасное в шедеврах искусства.

Художник-модельер, работающий в промышленности, должен разбираться в ее возможностях, следить за новыми достижениями в области конструирования одежды и технологии ее производства. А это требует научного подхода и разносторонних знаний. Поэтому и существует особая профессия конструктора-модельера. Надо знать свойства тканей, особенности влажно-тепловой обработки, пластические свойства, прочность, износоустойчивость. Нужно хорошо разбираться в самом конструировании одежды — то есть уметь построить чертеж для «типовой» фигуры, в котором было бы заложено удобство будущей одежды, удачная посадка. Очень важно, чтобы все эти качества сохранялись в различных «размеро-ростах». А это требует хорошего знания математики, черчения, технологии.

Художники-модельеры и конструкторы могут работать и в системе бытового обслуживания населения — в домах моды, крупных ателье. Здесь перед ними открываются другие, не менее интересные перспективы. Какие модели, ткани рекомендовать людям с различным обликом, с различными манерами, индивидуальными наклонностями и вкусом? Возможны ли здесь изобретения, усовершенствование творческого труда? Разумеется. Как быстро снять мерки, «уловить» особенности фигуры, отразить их в выкройке? А гармония облика и костюма, выбор цвета и комплексное моделирование предметов одежды в наших предприятиях быта — ателье и домах моды?

Чтобы почувствовать свою будущую профессию, начните рисовать модели на фигуре, выдерживая правильные пропорции. Придавая ей различные позы, выберите ту, в которой ваш замысел будет выражен наиболее полно. Постарайтесь выявить его и в цветовом решении. Попробуйте передать определенное настроение в образе, настроение, наиболее соответствующее замыслу модели. А ведь это нелегкая задача, хотя и образ, и модель, и ее назначение вам понятны

Вы полагаете, что это не нужно художнику-модельеру, что его дело — лишь забота о покрое платья? Нет, решение образа со всеми его тонкостями и оттенками характера — его дело. Иначе модели художника будут лишены жизни, в них не выразятся его чувства и мысли — а ведь только они одухотворяют любое произведение искусства. И средства выражения могут быть самыми различными. У модельера — это ткани, линии покроя, цвет, пропорции одежды, ее возможности, которые раскрываются иногда лишь в движении, например, «летящая» форма платья, изменяющиеся складки, воздушные очертания силуэта. Вот и становится моделирование одежды трудным — не правда ли? Разница между «фасончиками» и серьезным подходом к делу — та же, что между бездумным рифмованием и поэзией. Художественные задатки необходимы и конструктору. Разве музыкант, исполняющий «чужую» музыку не вкладывает в нее свой личный художественный вкус, понимание прекрасного, свое мировоззрение? Работа конструктора немыслима без хорошего понимания формы и пластики, чувства меры и без той «изюминки», которая отличает настоящее творчество.

Теперь уже никто не сомневается, что моделирование одежды — это искусство, требующее от художника больших знаний, высокого вкуса. Нести людям радость, делать их красивыми, развивать их художественный вкус — это значит повышать общую культуру одежды, делать нашу жизнь еще более прекрасной. Наши швейные фабрики, Дома моделей, дома мод и ателье ждут новых талантливых художников, конструкторов, технологов одежды.

НАЧАЛО    НОВОСТИ   СОДЕРЖАНИЕ САЙТА

Last modified: 15.02.2019

11 культовых дизайнеров и их наряды, которые навсегда изменили мир

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, что мода циклична и что все новое — это хорошо забытое старое. Однако есть кутюрье, которые вошли в историю как новаторы и создали действительно культовые образы и наряды. Они не просто нашли свой собственный неповторимый стиль, но и задали новые стандарты, определив модные тенденции на много лет вперед.

AdMe.ru решил вспомнить громкие имена модельеров, которые стали настоящими легендами в мире стиля, и их наиболее яркие творения.

1. Коко Шанель и брючные костюмы

Конечно, имя Габриэль «Коко» Шанель в первую очередь ассоциируется с маленьким черным платьем. Однако помимо него дизайнер привнесла в мир моды множество новых идей. Габриэль обожала простоту и аскетизм, поэтому именно она первая в Европе осмелилась надеть удобные брюки вместо сковывающей движения юбки. Позднее Шанель часто черпала вдохновение в мужской одежде.

С легкой подачи мадам Коко брюки стали неотъемлемой и важной частью женского образа. Так что можно с уверенностью сказать, что именно Шанель стала основоположницей такого актуального стиля, как спортшик.

2. Кристиан Диор и «барный» жакет

Кристиан Диор до сих пор остается символом элегантности и шарма. В 1947 году, когда весь мир только-только начал восстанавливаться после войны, Диор придумал силуэт new look: тонкая талия, пышная юбка и маленькие округлые плечи. Чуткий дизайнер угадал настроения общества и предложил женщинам вновь почувствовать себя женственными и желанными. «Европа устала от падающих бомб, ей хочется зажигать фейерверки», — так сказал модельер о своей новой коллекции.

Также одно из главных изобретений модельера — классический жакет из атласа. Диор создал его для того, чтобы женщины могли проводить «счастливые часы» в барах, поэтому жакет получил название «барный».

3. Ив Сен-Лоран и платье «Мондриан»

Один из ведущих модельеров XX века подарил миру моды немало шедевров — яркие цвета, восточные и африканские мотивы, а также женские смокинги и свитеры с высоким горлом. Однако одним из самых ярких творений кутюрье стало платье с узором «Мондриан». На создание этой коллекции Лорана вдохновил один из основоположников абстракционизма — нидерландский художник Пит Мондриан. На своих картинах он часто изображал яркие квадраты и четкие линии.

В 1965 году Ив Сен-Лоран представил свою новую коллекцию «геометрических платьев» прямого силуэта, которые пришли на смену пышным романтическим силуэтам. Это было новое слово в моде и главное открытие сезона. Творение дизайнера тут же окрестили «платьем будущего». С тех пор минималистичные платья без лишних деталей стали непременным атрибутом любого базового гардероба.

Как дизайнеры одежды стали художниками – Архив

Моду — в первую очередь от-кутюр, которая создается вручную и не предназначена для масс-маркета, — порой рассматривают как искусство. Конечно, классическое вечернее платье от Кристобаля Баленсиаги, продемонстрированное на подиуме или выставленное в стеклянной витрине музейного зала, производит впечатление произведения искусства, несмотря на то что это произведение мира моды. То, что модные выставки стали проводиться в музеях, несомненно способствовало стиранию границы между искусством и модой. Кроме того, некоторые модельеры стали позиционировать себя как художники, в то время как все большее число художников начали проявлять интерес к моде. Несколько лет назад я организовала симпозиум под названием «Искусство моды». После моего выступления одна из слушательниц выразила свое удивление и разочарование тем, что я вообще ставлю под сомнение, можно ли рассматривать моду как искусство. Вопрос об отношениях моды и искусства остается открытым по многим причинам, совершено независимо от спорного самого по себе определения понятия «искусство», которое существенно изменилось с течением времени.

Является ли мода искусством? Кому это решать? Обычно под словом «искусство» подразумевается ограниченное число произведений элитарной культуры — живопись, скульптура, музыка. Мода, напротив, в первую очередь воспринимается как индустрия (даже когда в ней явно присутствует элемент творчества) и неотъемлемая часть повседневной жизни. В этой главе мы обратимся к истории современной моды с конца XIX столетия и до наших дней, чтобы исследовать, какое место в разное время отводилось моде по отношению к искусству и при каких обстоятельствах модельеров стали уподоблять художникам. В частности, я хотела бы исследовать обсуждения взаимоотношений искусства и моды, которые серьезно разрослись с 1980-х годов, особенно в связи с экспонированием моды в музеях.

Традиционно к моде относились скорее с пренебрежением — как к чему-то поверхностному, недолговечному и плотскому. Искусство, напротив, ценилось — как форма, исполненная смысла, бесконечно прекрасная и духовная по природе (хотя в последние годы эти качества были полностью поставлены под сомнение). Поскольку мода меняется и изменчивость составляет суть моды, считалось, что в ней нет истины и вечного идеала красоты, которые обычно ассоциировались с высоким искусством. Примечательно, что викторианские моралисты называли моду «капризной богиней», тем самым признавая ее могущество, но в то же время подчеркивая иррациональность и беззаконие. Другие критики-культурологи описывали моду как «любимое дитя капитализма», утверждая, что изменения стиля в одежде объясняются исключительно жадностью капиталистов и доверчивостью потребителей, поскольку каждая «последняя» новинка моды никогда не бывает красивее и функциональнее своих предшественниц. Таким образом, несмотря на присущие моде эстетические составляющие, она обычно рассматривалась как предмет потребления, в то время как искусство ассоциировалось с более высокой эстетической сферой. Конечно, картины и скульптуры — тоже товар, но искусство обычно переступает через границы этого статуса, тогда как мода кажется погрязшей в своей коммерческой сущности.

И хотя эти представления могут показаться устаревшими и упрощенными, они продолжают играть на удивление важную роль в современном дискурсе, касающемся искусства и моды. Критики продолжают настаивать на том, что «искусство — это искусство, а мода — это индустрия», как выразился Майкл Будро в своей статье «Искусство и мода» (Art & Fashion), опубликованной журналом Artnews в 1990 году, отсылая нас к «идеалу», согласно которому «искусство — это творение личности, ярко пылающей огнем высокого вдохновения», в то время как мода, «то есть торговля тряпками… происходит без подобных иллюзий». Как замечает Роберт Редфорд, на протяжении веков моду «представляли как „нечто другое” по отношению к искусству», поскольку она «полностью противоречит его представлениям о неизменности, правде и подлинности и воспринимается как нечто чрезвычайно опасное, когда вероломно вторгается в цитадели искусства… как если бы девственная чистота искусства постоянно подвергалась риску быть оскверненной». С этим согласится любой, кому случалось читать обзоры музейных выставок, посвященных моде! Уже в Елизаветинскую эпоху Шекспир сравнивал моду с «ловким вором», который «скорее изнашивает платья, чем человек». Эта метафора показательна, потому что уничижительное отношение к моде почти наверняка связано с тем, что одежда надевается на тело и поэтому отождествляется с физическим, сексуальным и, если идти дальше, — разлагаемым биологически. Кроме того, долгое время мода ассоциировалась с женским тщеславием — даже в те исторические периоды, когда мужское платье было по меньшей мере таким же замысловатым и пышным, как женское. Искусство же, напротив, чаще всего ассоциировалось с маскулинным гением.

Модельеры — от Ворта до Сен-Лорана

  • Чарльз Фредерик Ворт

    Фотография: The Metropolitan Museum of Art

    1/5

  • Чарльз Фредерик Ворт

    Фотография: The Metropolitan Museum of Art

    2/5

  • Чарльз Фредерик Ворт

    Фотография: The Metropolitan Museum of Art

    3/5

  • Чарльз Фредерик Ворт

    Фотография: The Metropolitan Museum of Art

    4/5

  • Чарльз Фредерик Ворт

    Фотография: Wikipedia

    5/5

Итак, давайте обратимся к первому модельеру — мужчине, — который назвал себя художником. Когда Чарльз Фредерик Ворт в 1858 году открыл свое модное ателье на Рю де ла Пэ, модные ателье были скромной отраслью ремесленного производства, в котором большей частью были заняты женщины — портнихи, обслуживавшие индивидуальных клиенток. Многие женщины сами шили одежду для себя дома, в то время как мужчины обращались к портным или покупали вещи в магазинах готового платья. Всего за несколько лет Ворт добился того, что структура и имидж отрасли начали трансформироваться, постепенно превращая ее в то, что впоследствии получило имя «высокая мода», или «от-кутюр». Несмотря на то что высокая мода предполагает большее количество тонкой ручной работы, чем мода промышленного производства, расхожее мнение, согласно которому платье от-кутюр — это уникальный, единственный в своем роде объект, подобный произведению искусства, слишком наивно в своей простоте. Одним из нововведений Ворта стало производство демонстрационных коллекций одежды, предназначенных для показа покупателям, будь то индивидуальные клиентки его ателье, под которых платье впоследствии подгонялось, или получавшие все большее распространение магазины готового платья, которые располагались в больших универмагах и предлагали также сшить одежду на заказ. В конечном итоге модный дом Ворта превратился в масштабное предприятие, обладавшее немалым весом на международной деловой арене и имевшее в штате более тысячи сотрудников.

Ворт внес ощутимую лепту в формирование образа высокой моды как искусства, но он сделал это, находясь в особых исторических условиях, когда мода в целом становилась все демократичнее. Имеет значение и то, что от-кутюр развивалась параллельно с массовым промышленным производством готовой одежды; по сути, это две стороны современной модной индустрии. (Одновременно с этим революцию переживала и сфера розничной торговли, где передовые позиции захватили крупные универсальные магазины.) Задолго до того как появилось понятие «брендинг», Ворт тщательно заботился о том, чтобы в нем видели художника, и работал над своим внешним обликом, копируя образ Рембрандта (то же самое делал Рихард Вагнер) (ил. 1). Это помогло ему повысить свой престиж, по крайней мере в мире моды, где каждую созданную им модель встречали как произведение искусства, которого достойны лишь избранные клиенты из числа элиты. Впрочем, во всем остальном мире к нему по-прежнему относились как к торговцу-нуворишу. Пресса описывала его как настоящего диктатора от моды, предоставляющего своим клиенткам лишь минимальную возможность выбора — например, самостоятельно решать, какого цвета будет платье, — но обычно жаждущего контролировать все эстетические аспекты.

Желая полностью соответствовать романтическому образу художника, Ворт подчеркивал, что для того, чтобы создать платье, ему необходимо вдохновение. (Золя высмеял эти заявления в романе «Добыча» (La Curée, 1871), где есть списанный с Ворта персонаж — модный портной Вормс, который впадает в показную меланхолию, если вдохновение к нему не приходит.) Очевидно, именно с желанием придать большую убедительность этому образу кутюрье-художника связан еще один стратегический прием — черпать вдохновение из сокровищницы высокого искусства прошлого. Так, для некоторых моделей Ворта источником вдохновения послужили полотна ван Дейка; и светские дамы, заказывая художникам свои портреты, желали быть запечатленными только в платьях от Ворта. Как заметил французский эстет Октав Юзанн, «некоторые наши фасоны — не более чем обычные копии с картин старых мастеров; зарождается мода на моду».

Но самое главное, что Ворт первым стал нашивать на одежду свои фирменные ярлыки. В дальнейшем гриф модельера был наделен той же функцией, что и подпись художника, — устанавливал подлинность. Далеко не во всех культурах статус художника так разительно отличается от статуса ремесленника; но эти различия прочно укоренились в западной культуре начиная с XVI века, когда живописцы наконец добились того, чтобы их признали художниками, ведь прежде к ним относились как к остальному мастеровому люду. Подпись на картине сообщала, чья рука ее создала (и кому принадлежит ее замысел). Сегодня исторические модели модного дома Ворта, при условии что на них в целости сохранился оригинальный ярлык, продаются на аукционах в десять раз дороже, нежели аналогичные платья без ярлыка или изделия менее именитых модельеров. Созданные Вортом платья часто становятся экспонатами музейных выставок, посвященных истории моды и портновского мастерства.

  • Поль Пуаре

    Фотография: The Metropolitan Museum of Art

    1/4

  • Поль Пуаре

    Фотография: The Metropolitan Museum of Art

    2/4

  • Поль Пуаре

    Фотография: The Metropolitan Museum of Art

    3/4

  • Поль Пуаре

    Фотография: Wikipedia

    4/4

«Мода, как и все остальные искусства, занимает свое место в музее, — говорит Памела Гольбен, один из кураторов парижского Музея моды и текстиля. — Нет никакого противоречия между модой как индустрией и искусством. Ворт подавал себя как художник, и с самого начала во Франции высокая мода воспринималась как искусство, но вместе с тем и как индустрия». По словам Гольбен, «англо-саксы не замечают явных различий между одеждой, которую они носят, и модными изделиями, которые демонстрируются в музее, поэтому в англо-саксонских музеях предметы одежды приходится помещать в определенный контекст, добиваясь этого либо посредством дизайнерских решений, либо за счет стилизации выставочного пространства, в то время как мы [французские кураторы] стараемся сделать его максимально абстрактным, чтобы люди формально воспринимали [представленные в экспозиции предметы одежды] так же, как любое другое произведение искусства».

В то время как парижские кутюрье, такие как Ворт, пытались представлять себя художниками, авангардные художники и интеллектуалы создали новую форму одежды, в качестве альтернативы моде. Например, Уильям Моррис, который видел в моде «странного монстра, родившегося из пустоты жизни богачей и усердия конкурирующей торговли», предпочитал одевать свою супругу в свободное платье, смутно напоминающее средневековое. В свою очередь, Оскар Уайльд, возможно, самый знаменитый защитник идей эстетизма, воплощенных в костюме, говорил, что мода — «это настолько невыносимая форма уродства, что мы вынуждены менять ее каждые полгода». На европейском континенте Анри ван де Велде, Густав Климт, Мариано Фортуни и Йозеф Хоффман также создавали преобразованные, художественные платья. Однако желавших примерить на себя этот артистический стиль и тем более носить такую одежду, было крайне мало.

Несколько позже утопическую идею антимоды также пытались воплотить итальянские художники-футуристы, в частности Джакомо Балла, и русские конструктивисты, к числу которых принадлежали Варвара Степанова и Александра Экстер. И хотя некоторые из этих инициатив оказали влияние на моду, в целом они так и не нашли себе места внутри ее системы. Например, Балла создал всего несколько оригинальных предметов одежды; его никак не назовешь профессиональным модельером. Другая экспериментальная попытка соединить искусство и моду была предпринята художницей Соней Делоне; ее «Симультанный бутик» (Boutique Simultané), организованный в союзе с кутюрье Жаком Хеймом, был представлен на парижской Выставке современного декоративного искусства и художественной промышленности 1925 года в разделе, посвященном моде. Но большей частью и художественные предметы одежды, и утопические доктрины антимоды оставались на периферии системы моды.

На этом фоне одним из наиболее влиятельных модельеров начала XX века был Поль Пуаре. Совсем недолго проработав у Ворта, Пуаре основал собственный дом моделей, который специализировался на прогрессивных моделях, часто с ориентальными мотивами, которые произвели революцию в довоенном мире моды. Как и Ворт, Пуаре именовал себя художником; вдобавок к этому он покровительствовал другим передовым художникам — иллюстраторам и сценографам. «Дамы приходят ко мне, чтобы заказать платье, — точно так же они обращаются к выдающимся художникам, если хотят иметь собственный портрет, написанный на холсте. Я художник — я не портной», — заявил Пуаре в 1918 году. Тем не менее он создавал не только дорогие модели для избранных клиентов, но и сотрудничал с производителями готовой одежды, которые выпускали множество копий этих моделей для широкой продажи.

Если Пуаре задействовал элитарную культуру как инструмент своей риторики и боролся с противоречиями, которые неизбежно вызывал такой подход, то Коко Шанель, судя по всему, вполне благосклонно отнеслась к тому, что журнал Vogue сравнил ее платья, выполненные в стиле модерн, с собранными на конвейере автомобилями марки «Форд». «Платье — это не трагедия и не картина, — заявила Шанель, — это очаровательное и недолговечное творение, но не бессмертное произведение искусства. Мода должна умереть и умереть быстро, ради того чтобы могла выжить коммерция». Шанель не только относилась к Пуаре как к костюмеру («Шахерезада — это легко, маленькое черное платье — это трудно»), она также пренебрежительно называла свою великую соперницу Эльзу Скиапарелли «эта итальянская художница, которая делает одежду», — недвусмысленно намекая на то, что художнику не место в мире моды.

  • Кристобаль Баленсиага

    Фотография: theredlist.com

    1/7

  • Кристобаль Баленсиага

    Фотография: Irving Penn

    2/7

  • Кристобаль Баленсиага

    Фотография: Philippe Pottier

    3/7

  • Кристобаль Баленсиага

    Фотография: Henry Clarke

    4/7

  • Кристобаль Баленсиага

    Фотография: theredlist.com

    5/7

  • Кристобаль Баленсиага

    Фотография: Henry Clarke

    6/7

  • Кристобаль Баленсиага

    Фотография: Boris Lipnitzki

    7/7

Подобно Пуаре, которого она называла «Леонардо от моды», Скиапарелли относилась к дизайну одежды не как к «профессии, но как к искусству». Она неоднократно вступала в творческий альянс с художниками — Сальвадором Дали, Жаном Кокто, Бебе Бераром и Вертесом — и говорила, что, работая с ними, ощущает «поддержку и понимание, уносящие за пределы грубой и скучной реальности, где платья просто делаются на продажу». Без Скиапарелли и ее работ не обходится ни одна книга и ни одна выставка, посвященная искусству и моде, благодаря ее сотрудничеству с такими художниками, как Сальвадор Дали, с которым она создала известные всем сюрреалистические фешен-объекты — «Шляпу-туфлю» (Shoe Hat) и «Платье с вырванными лоскутами» (Tear Dress (это название часто переводят как «Платье-слеза»)). И хотя существуют свидетельства, указывающие на то, что роль Дали здесь первична, поскольку именно ему принадлежат эскизы этих вещей, Скиапарелли, определенно, видела этот дизайн через призму художественного вдохновения («безумные идеи»), и превратила свой модный дом в то, что Кокто назвал «лабораторией Дьявола» сарториального маскарада.

Обладая модернистским сознанием, Шанель была предана идее моды как аспекта современной жизни. В отличие от нее, и Пуаре, и Скиапарелли видели в моде театр, перформанс — а следовательно, форму искусства. Тем не менее все они работали внутри той системы моды, которая сформировалась в Париже и была ориентирована на пошив «штучных» вещей — а традиционно мода в Париже серьезнее, чем где бы то ни было, воспринималась именно как форма искусства. Надо признать, что после Второй мировой войны такие кутюрье, как Кристиан Диор, стали все больше развиваться в сторону менее дорогих линий и лицензионных копий, а также сопутствующих товаров — фирменного парфюма, чулок и бижутерии, но при этом престиж парижской моды возрос до невиданных прежде высот. Миф о парижской моде распространялся все дальше, даже несмотря на то что в действительности она становилась все более демократичной.

«Мода — это искусство. Искусство — это творчество, а мужчины — творцы», — заявил кутюрье Жак Фат в 1954 году, тем самым нивелируя господство женщин-модельеров, которое было характерно для 1920-х и 1930-х годов. Действительно, если не считать Шанель, которой удалось вновь открыть свой дом моделей в 1954 году, после войны большинство известных французских модельеров составляли мужчины: Диор, Фат и Баленсиага, а несколько позже еще и Карден, Курреж и Ив Сен-Лоран. Такое превосходство мужчин, вероятно, связано с нараставшей тенденцией особо подчеркивать в прессе художественный талант и одаренность модельеров. «Почему вы работаете в мире гениев?» — спрашивали Шанель в 1956 году. «Мы не художники, а производители одежды. Суть истинного произведения искусства в том, чтобы, сперва показавшись отвратительным, затем превратиться в нечто прекрасное. Суть моды в том, чтобы мгновенно очаровать, а затем превратиться в нечто отвратительное. Нам нужны не гениальные озарения, а изрядное мастерство и немного вкуса».

Еще в 1959 году Реми Сейсселин, специалист в области искусства XVIII столетия, опубликовал в Journal of Aesthetics and Art Criticism эссе «От Бодлера до Кристиана Диора: поэтика моды». В этой работе он утверждает, что «мода превратилась в разновидность искусства». Однако прошло еще немало времени, прежде чем появились другие международные публикации, затрагивающие тему моды как искусства, — это произошло только в 1980-е годы, и поводом для большинства из них стали посвященные моде выставки, для которых музеи стали предоставлять свои залы. Несмотря на это, с 1950-х по 1970-е годы эстетические аспекты моды были признаны по крайней мере в самом мире моды. Такие модельеры, как Баленсиага, Диор, Мадам Гре, Чарльз Джеймс и особенно Ив Сен-Лоран, именовались современниками не иначе как художники.

  • Ив Сен-Лоран

    Фотография: Wikipedia

    1/3

  • Ив Сен-Лоран

    Фотография: 1stdibs.com

    2/3

  • Ив Сен-Лоран

    Фотография: Willy Maywald

    3/3

И если сам Баленсиага не требовал, чтобы к нему относились как к художнику, то Жак Фат придерживался иной позиции — он настойчиво повторял, что «кутюрье обязан быть архитектором кроя, скульптором формы, художником цвета, музыкантом гармонии и философом стиля». Кроме того, однажды он заявил, что его современник Чарльз Джеймс «не только величайший американский кутюрье, но лучший и единственный в мире портной, который смог возвысить платье, считавшееся прикладной формой искусства, до уровня чистого искусства». Баленсиага был не только дотошным «ремесленником», готовым раз за разом переделывать конфигурацию проймы до тех пор, пока в точности не добьется желаемого результата. Как и Джеймс, он был новатором, мастерски работавшим с трехмерными формами. Его замысловатый крой и драпировки побуждали модных обозревателей сравнивать его с Веласкесом. Более того, находясь внутри системы моды, он был настолько далек от ее пошлой коммерческой стороны, насколько это только было возможно, и ограничивал производство только высококачественными изделиями, предназначенными для избранных заказчиков.

В самом начале этой статьи я сослалась на условное платье Баленсиаги, выставленное в музее. Такое платье, очевидно, было создано кутюрье, работавшим в условиях системы моды, а не человеком, выучившимся на художника, чьи работы выставляются и продаются внутри мира искусства. Платье создавалось для иной цели — чтобы его носила на теле та женщина, которая его купит. Однако изначальная функция объекта, такая как замысел его создателя, далеко не всегда превосходит в своей значимости все иные интерпретации. В музеях хранится бесчисленное количество предметов, которые когда-то предназначались для утилитарных функций, но в настоящее время служат социальным, эстетическим и/или идеологическим. Тем не менее историческая ситуация, соответствующая ей обстановка и символический контекст, в рамках которого создавалась та или иная работа, непременно сказывается на том, что мы в ней видим и какое значение ей приписываем. Создавая платье, Баленсиага создавал модный объект. И все же, став частью музейной экспозиции, платье неизбежно приобретает качества, присущие произведению искусства. Кроме того, с течением времени сложился целый научный дискурс, посвященный творчеству Баленсиаги, и особое внимание в этом дискурсе уделяется именно формальным и художественным достоинствам его работ. Как выразился музейный куратор Ричард Мартин, Баленсиага и другие великие модельеры «позволили ткани обрести голос — точно так же как Морис Луис позволил обрести голос краскам».

И при жизни, и после смерти Сен-Лорана часто сравнивали с художником — отчасти потому, что многие из созданных им вещей несли на себе печать художественного вдохновения, но также и потому, что его работы, которые всегда отличались высочайшим качеством, некоторым образом позволяли и позволяют судить о том, как «в эпоху Сен-Лорана» развивались социальная сфера и эстетика. Например, в 1965 году он представил публике коллекцию платьев «Мондриан», декорированных простым геометрическим рисунком, заимствованным у абстрактных картин Мондриана. Хотя впоследствии многие модельеры заимствовали образы и темы у изобразительного искусства, платья «Мондриан» имели особое значение, поскольку Сен-Лоран осознанно сфокусировал внимание на плоскостной природе вошедшего в моду в середине 1960-х годов А-образного силуэта, который превращал платье в подобие холста. Годом позже, в 1966 году, Сен-Лоран продемонстрировал свои платья в стиле поп-арт, «украшенные» силуэтами обнаженных женщин, словно вырезанных из картин Тома Вессельмана. Поп-арт, несомненно, стал первой несущей опорой моста, который позволил преодолеть пропасть, безнадежно разделявшую элитарную и низкую культуру до 1960-х годов. Подобно Энди Уорхолу Ив Сен-Лоран охотно и с энтузиазмом привносил в свое искусство элементы повседневной жизни.

Сен-Лоран часто рассуждал о своем творчестве и говорил о тех художниках, которые на него повлияли и чьи работы он коллекционировал, например о Матиссе и Пикассо. Кроме того, он часто указывал на свою сверхчувствительность, которую и он сам, и некоторые другие связывали с чувствительностью художественной. Иногда связь между модой и искусством была откровенно нарочитой; например, это можно сказать о коллекции платьев «Пикассо», которую Сен-Лоран представил публике в 1979 году. Критики постоянно подчеркивали, что он мастерски владеет цветом и формой. В 2010 году масштабная выставка работ позднего Сен-Лорана, которую организовал его спутник жизни последних лет Пьер Берже в Малом дворце в Париже, категорично представила его как «одного из величайших художников [XX] столетия».

Разница между искусством и дизайном / Habr

Вопрос о том, что разделяет дизайн и искусство является весьма запутанным и неоднократно обсуждался в течении долгого времени.

Художники и дизайнеры создают визуальные композиции, используя при этом общую базу знаний, но их цели абсолютно разные.

Некоторые дизайнеры считают себя художниками, но лишь немногие художники считают себя дизайнерами.

Итак, в чем же заключается разница между искусством и дизайном? В данной статье мы рассмотрим и сравним некоторые основные принципы каждого из направлений.

Этот топик не является окончательным руководством, но, скорее, отправной точкой для обсуждений.



Пожалуй, самое принципиальное различие между искусством и дизайном, с чем мы все согласимся, является их цель.

Как правило, процесс создания произведения искусства начинается с нуля, с пустого холста. Произведение искусства проистекает из представлений, мнений или ощущений, художника.

Художники создают произведение искусства, чтобы разделить свои чувства с остальными, позволяют зрителям учиться у него или вдохновляться им.

Наиболее известными (и успешными) произведениями искусства сегодня являются те, которые устанавливают самые сильные эмоциональные связи между художником и его аудиторией.

Напротив, когда дизайнер собирается создать что то, у него почти всегда есть отправная точка, будь то сообщение, изображение, идея или действие.

Работа дизайнера не состоит в изобретении чего то нового, а состоит в комбинировании чего то, для определенной цели.

Целью является мотивация аудитории делать что то: купить товар, воспользоваться услугой, посетить место, получить определенную информацию. Наиболее успешными являются те дизайны, которые эффективно передают идеи дизайнера и мотивируют потребителей выполнить какую нибудь задачу.



Еще одно различие между искусством и дизайном состоит в том, как смысл каждого из них интерпретируется их соответствующей аудиторией.

Хотя художник выражает свою точку зрения или эмоции, это не означает, что точка зрения или эмоция имеет одно значение.

Произведение искусства воспринимается людьми по разному, потому что она по разному интерпретируется.

Картина Да Винчи “Мона Лиза”, была истолкована и обсуждалась в протяжении многих лет. Почему же она улыбается? По мнению ученых, это иллюзия, созданная вашим периферийным зрением. Романтики говорят, что она влюблена. Скептики говорят, что нет никаких причин и оснований ее улыбки. Никто из них не прав.

Дизайн же имеет противоположный смысл. Многие скажут, что если дизайн можно будет каким нибудь образом “толковать”, то дизайнер потерпел неудачу в своих целях.

Фундаментальной целью дизайна является передача идей дизайнера пользователю и его мотивация делать что то.

Если ваш дизайн передает идею отличную от той, что вы намеревались передать, и ваш пользователь делает какое нибудь действие исходя из этой полученной идеи, тогда дизайн не удался. При хорошем дизайне пользователю передается точные идеи дизайнера.



Произведение искусства судят мнением а вкус регулирует мнение.

Для дальновидных современных энтузиастов искусства, работа Трейси Эмин (Tracey Emin) “Моя Кровать” (My Bed), которая была номинирована на премию “Turner Prize” в 1999-м году, может казаться верхом художественного выражения.
Для последователя более традиционного искусства, эта работа может оказаться оскорбительной. Это относится к нашей точки зрения насчет толкования, но вкус это больше то, что определенному человеку нравится и не нравится, чем то, какое сообщение он получает от произведения искусства.

Дизайн несет в себе элемент вкуса, но разница между хорошим и плохим дизайном во многом дело вкуса.

Хороший дизайн может все еще быть успешным, даже если он вам не по вкусу. Если он выполняет свою цель, понятен и мотивирует людей делать что-то, тогда хороший он или нет, это дело вкуса.

Мы могли бы обсудить данный конкретный вопрос, но надеюсь, что принцип ясен.



Как насчет способностей художника и дизайнера?

Чаще всего, у художника есть природные способности. Конечно, с самого раннего возраста, художник растет рисуя, занимается живописью, скульптурами и развивает свои способности.

Но истинная ценность художника заключается в его таланте (или врожденных способностях) с которым он родился. Хорошие художники, конечно же, имеют способности, но художественные навыки без таланта, пожалуй, бесполезны.

Однако, дизайн, это способность, которому учат и которому учатся. Вам не нужно быть великим художником, чтобы быть великим дизайнером; вам всего лишь нужно будет учиться хорошему дизайну.

Некоторые из самых уважаемых дизайнеров в мире известны своим минималистическим стилем. Они не используют много цветов или текстур, но они уделяют много внимания к размеру, позиционированию и расстояниям между элементами дизайна, чему можно научиться без врожденного таланта.



Это подпадает под действие второго пункта о толковании и понимании. Но если вы запомните только один пункт из этой статьи, то запоминайте именно этот пункт.

Много дизайнеров считают себя художниками, потому что они создают что то визуально привлекательное.

Но визуальная композиция призвана выполнить конкретную задачу, передать определенное сообщение. Вне зависимости от того насколько дизайн прекрасен, это не произведение искусства. Дизайн это форма общения, просто окошко, в котором содержится сообщение, информация.

Немногие художники называют себя дизайнерами, поскольку они, судя по всему, лучше понимают разницу. Художники не создают свои картины для продажи товара или продвижения услуги. Они создают ее исключительно для самовыражения, чтобы она могла быть просмотрена и оценена другими. Сообщение, если мы даже можем его так назвать, это не факт, а чувство.

В зависимости от того, как вы смотрите на это, разница между искусством и дизайном может быть четкой или туманной. Эти два понятия, безусловно, пересекаются, но искусство является более личным, вызывая сильную реакцию в тех, кто связан с ним.

Я оставляю вас с этой цитатой от Крейга Элимелиаха (Craig Elimeliah), кто освещал данную тему в своей фантастической статье для AIGA, который я обнаружил в ходе своих исследований для данной статьи.

“Я не претендую на должность эксперта, чтобы решить, что есть искусство и чем искусство не является, но я знаю, что если мы посмотрим на различия между искусством и дизайном, мы увидим очень четкую разделяющую линию между ними.

Инженер может создать красивый сайт, если дать ему точные координаты для вставки разных цветных пикселей, или же следуя определенным инструкциям; большинство из проектов дизайна имеют подробные инструкции и большинство дизайнов основаны на текущих тенденциях.

Художник, с другой стороны, никогда не может получать каких либо инструкций для создания нового хаотичного и уникального шедевра, потому что его эмоции и душа будут диктовать его рукам движения.

Арт-директор не будет кричать на художника из за того, что он создал что-то абсолютно уникальное, потому что это и делает художника художником, а не дизайнером.”


История дизайна костюма в двух словах

Термин «дизайн» на слуху у каждого, он буквально присутствует везде, заменив другие привычные понятия, такие как модельер, художник, парикмахер, фотограф… Это относительно новое слово сегодня является приставкой почти во всех сферах человеческой деятельности: «графический дизайн», «фотодизайн», «фитодизайн», «дизайн среды» и конечно «дизайн костюма». Что же такое «дизайн костюма» и какова его история?

Термин «дизайн» итальянского происхождения, означает «замысел», «композиция» или «модель». Формирование этого вида деятельности началось много столетий назад.

Несомненно, что красивая внешность, желание выглядеть привлекательно сопутствовали человеку с момента организации самого общества. Однако сохранились и дошли до нас свидетельства лишь с древнегреческого периода. У древних ученых — Платона, Аристотеля, Сократа, Протагора, их школ — возникли «Идеи о соотношении красоты», практичности и пользы. В зависимости от географического расположения, климата и культуры изготавливались одежды, обувь, специальные наряды, прически, украшения и необходимые аксессуары.

История дизайна костюма в двух словах, фото № 1

История дизайна костюма в двух словах, фото № 2

Интересно, что дизайн одежды разделял народы по происхождению, по кастовому положению и прочим делениям. Наибольшее развитие моды и как такового дизайна костюма началось параллельно с увеличением ассортимента тканей, ниток, фурнитуры и швейных машин. Первыми источниками дизайна одежды принято считать цеха Италии и Франции, где портные, можно сказать, колдовали над созданием фасонов и декором. Они стали настоящими профессионалами и законодателями самой моды. В период Средневековья нестандартная одежда и выделение из общей массы не приветствовалось, поэтому рассматриваемая область деятельности человека особо не развивалась. А в эпоху Возрождения, наоборот, все переменилось, творчество человека стало воспеваться и вышло на первый план, история дизайна костюма стала формироваться: появилась и имела большой спрос праздничная одежда и, конечно же, нижнее белье, особенно для дам, становятся популярными бархат и шелк. Декольте изменило формы, стало глубже, у платьев появились разнообразные вырезы, разрезы и другие модификации фасонов. Дух времени и человеческие взаимоотношения всегда оказывали большое влияние на искусства, и дизайн не исключение.

История дизайна костюма в двух словах, фото № 3

Неоспорим факт, что такие печальные события, как войны, также вносили свой вклад в развитие дизайна одежды. Таким образом появилось пальто, родоначальником названия которого считается вид французской военной одежды «paletot». А прообразом явился редингот — верхняя одежда для верховой езды. Пальто в современном виде появились в XIX веке и первоначально получали имена известных политических деятелей и актрис, мест откуда пошла мода на то или иное пальто.

История дизайна костюма в двух словах, фото № 4

История дизайна костюма в двух словах, фото № 5

История дизайна костюма в двух словах, фото № 6

В середине XIX столетия произошел индустриальный бум, возникли мануфактуры. Он родил новой вид деятельности, способный справиться с производством одежды, обуви и аксессуаров в большом количестве. Образовался дизайн. Все, что было до этого, правильнее называть развитием и историей костюма.

Искусство как таковое не имеет функций и конкретных целей, дизайн же возник для решения поставленных промышленностью задач, он призван служить и выполнять определенные функции. Искусство и ремесло наполняют форму различным содержанием, дизайн же занимается непосредственно разработкой самой формы. Это главное отличие дизайна как рода деятельности. Поэтому новое направление соединило в себе ремесло и искусство, поставив их на службу потребностям человека и общества в целом. Отсюда основная задача дизайна — служить и соответствовать потребностям человека.

Уже в конце XIX века оформились основные правила, теории и принципы дизайна как направления, которые уже в XX столетии повлияли на образование школ мастеров, а также методик преподавания дизайна как научной дисциплины и появлению дипломированного специалиста.

Значительный вклад в становление, развитие дизайна и его популяризации сыграли и играют по сей день периодические издания. Глянцевые журналы о моде, наполненные советами тогдашним модницам, были рекламой и двигателем промышленных товаров. Развитие печатной индустрии и кино еще больше способствовало укреплению позиций дизайна. Актрисы кино становятся главными объектами для подражания. Благодаря этому приобретают известность, становятся популярными Дома Моды, каждый из них привносит свое видение и разнообразие в моду, создает свой фирменный стиль.

В 1933-1960 годах происходит внедрение принципа стандартизации, который применяется не только к человеку, но и к производимым изделиям, товарам массового потребления. В результате этого происходит разделение дизайна на обособленные направления: предметно-бытовой, декоративно-оформительский и инженерно-технический. В связи с тем, что задачи дизайна состоят не только в художественном конструировании, но он должен участвовать в решении более широких проблем функционирования производства, потребления, а также существования людей в предметной среде, путём рационального построения её визуальных и функциональных свойств, его как научную дисциплину относят к группе технических наук. Теоретической основой дизайна является техническая эстетика.

Стоит отметить, что примерно в этот же период формируется и закрепляется классическое решение костюма и образа делового человека. Меняется образ женщины, в ее гардеробе появляются брюки и короткие стрижки. Таким образом дизайн эволюционирует и вырастает в огромное направление человеческой деятельности, которое становится значимым в общей истории человечества.

История дизайна костюма в двух словах, фото № 7

История дизайна костюма в двух словах, фото № 8История дизайна костюма в двух словах, фото № 9

Современный дизайн одежды ориентируется на топ-дизайнеров, задающих модные тенденции, представляют эти тренды на Неделях Моды минимум два раза в год.

В США в 1980-х годах была разработана концепция производственной модели «быстрый ответ», где продукт является движущей силой. Позже на мировую арену моды выходит направление «fast fashion» — «быстрая мода». Из Википедии: «Быстрая мода — термин, используемый модными ритейлерами для того, чтобы выразить быстрое обновление ассортимента марки несколько раз в сезон. Одежда класса «Быстрой моды» основана на самых последних модных тенденциях, представленных на Неделе Моды как весной, так и осенью каждого года. Акцент делается на оптимизации определенных аспектов цепи поставок для того, чтобы эти тенденции разрабатывались и изготавливались быстро и недорого, что позволяет основному потребителю купить последние модные элементы одежды по более низкой цене».

Подобная философия быстрого изготовления по доступной цене используется во всех крупных розничных торговых сетях. Особую популярность она приобретает в середине 2000-х. Девизом этого направления является количество. И как ни странно, есть прямая аналогия с пищевым направлением «fast food», для которого также на первое место выходит количество, а не качество продукта.

Не вдаваясь в подробности, лишь отмечу, что «быструю моду» можно назвать одноразовой модой, она поставляет дизайнерский продукт на массмаркет по относительно низким ценам. Низкая цена и качество также отражают плохие условия труда в развивающихся странах, где изготавливается эта продукция.

В противовес «быстрой моде» через несколько лет возникает «медленная мода» — «slow fashion». Этот термин был введен Кейт Флетчер в 2007 году: «Медленная мода — не сезонный тренд, который приходит и уходит, как животный дизайн, а устойчивое движение моды, которое набирает обороты». Она обвиняет быструю моду как минимум в загрязнении окружающей среды. Из Википедии: Направление «Медленная Мода» объединяет в себе «надежные», «эко», «зеленые» движения моды. Оно призывает задуматься о воздействии текстильной промышленности на окружающую среду и рыбные ресурсы, замедлении цепочки поставок, чтобы уменьшить количество тенденций и сезонов, чтобы стимулировать производство качественной одежды. Ключевая фраза, используемая по отношению к термину «медленная мода»: «качество важнее количества». Эта фраза используется для обобщения основных принципов замедления темпов потребления одежды посредством выбора одежды, которая прослужит дольше.

Как мы видим, идет противостояние двух противоположных направлений и понятий качества и количества. В это же время возникает более масштабное явление в дизайне как «Sustainable fashion» — «устойчивая мода» или «экологическая мода». Это целое модное направление, объединенное общей философией и социально-ответственным подходом к моде. Принципы, которые пропагандирует экологическое направление: использование натуральных и экологически чистых материалов, использование переработанных или вторичных материалов, а также уважение к окружающей среде, человеку и его труду.

История дизайна костюма в двух словах, фото № 10

История дизайна костюма в двух словах, фото № 11

На мой взгляд, возникновение экологического дизайна, как направления, еще раз подтверждает тот факт, что дизайн — это отражение духа времени, его проблем и задач, которые сейчас стоят перед человечеством. Возникновение «устойчивой моды» лично для меня дает небольшую надежду в то, что мы сможем сохранить нашу планету.

Подводя итог, хочу заметить, что в наше время дизайн костюма и в целом дизайн как направление приобретает больше качество творческой деятельности и становится больше похоже на искусство. Сейчас оно часто выполняет эстетические задачи, создает предметы одежды, обуви, которые не предназначены для своей непосредственной цели, а лишь для того, чтобы их увидели на подиуме или же на выставках в галереях наравне с искусством гениев прошлого.

Дизайн — это постоянно развивающееся направление творческой деятельности, у людей всегда появляются новые проблемы, потребности и цели. А мастера с креативным сознанием и подходом к решению задач, продолжают воплощать свои идеи в жизнь, решая поставленные цели и прокладывая свой оригинальный путь, формируя свой стиль. Поэтому дизайн костюма можно рассматривать уже как искусство, находящееся в постоянном развитии.

Художник и дизайнер, в чем разница?

Художник и дизайнер, в чем разница? Художник и дизайнер, в чем разница?

«Дизайнер отличается от художника умением зарабатывать» — Лоуренс Ван Ден Акер

Наверняка многие дизайнеры поймут меня, если я скажу, что заказчики нередко просят не разработать для них уникальный и захватывающий дизайн проект сайта, а нарисовать картину, от которой дух захватывает. Но когда начинаешь рассказывать заказчику про HTML, CSS, Flash и так далее, то в ответ слышишь возгласы о том, что якобы я чуть ли нецензурной бранью выражаюсь. В общем, заказчик хочет увидеть творчество (что вполне обоснованно и достижимо) вперемешку с художеством. А я предоставляю уникально разработанный интерфейс, а не просто сборку картинок (пусть даже хорошо нарисованных). Но, дорогие мои читатели, дизайнер и художник – это разные люди, как блогер и писатель.

Получается, что заказчик и дизайнер остаются каждый при своем мнении. Но претензий при этом не уменьшается. Проблема сопоставления деятельности художника и дизайнера существовала испокон веков. Тогда нужно с ней как-то бороться.

Первая разница профессий – конечный результат творчества. Что делает художник? При помощи кисти, карандаша, ручки он создает картину, эскиз и так далее. Конечным результатом деятельности дизайнера является проект или продукт. Естественно, для дизайнера также ценно в совершенстве владеть художественным искусством, но все же это не главное.

Проект дизайнера должен отвечать требованиям заказчика. Например, иметь удобный интерфейс, возможности, решать конкретные задачи. Картина имеет только несколько пунктов для оценки – визуальное восприятие, соответствие стилю. Результат живописи по сути не решает практических задач. Он только дает представление о самовыражении автора. А бывает и такое, что мы не можем понять, что же все-таки хотел сказать автор своей картиной. А в дизайнерском мастерстве все предельно ясно.

У дизайнера есть цель – выполнить требования заказчика, не забывая при этом про здравый смысл, поскольку требования иногда с ним явно граничат. Если дизайнер хоть немного отступает от поставленной цели, то это чревато негативными последствиями. Новички наверняка еще считают свою профессию креативной, но по факту это не так. Дизайн заключается в том, чтобы привычные нам вещи сделать уникальными, взглянув на них немного с другого ракурса.

Живопись не приемлет веяний моды. Красиво – значит уместно. Дизайн как раз наоборот. Он, как новая кофточка. когда-то она смотрелась невероятно круто, а через год она уже никуда не годится. Приходится полностью менять гардероб. То же самое и в дизайне. Дизайнер никогда не сидит на месте. Он постоянно изучает новые веяния современного искусства с точки зрения создания вэба. Он идет в ногу со временем, а иногда и опережает его, ведь если он не изобретет нечто новое, то в дальнейшем он будет заклеймен шаблонностью. Нам ведь это ненужно.

Так что, уважаемые дизайнеры, если вас все больше приравнивают к художникам, призванным создавать шедевры вэб-индустрии, то вспомните, что вы сами по себе уникальны без особых живописных творений. Вы делаете свою работу, которую безмерно любите и цените.

Профессия – модельер :: JustLady.ru

История профессии модельера уходит корнями в то время, когда люди носили фабричную одежду, сшитую в огромном количестве по одной выкройке. Именно тогда для богатых стали создаваться коллекции и показы мод. Первым модельером стал Чарльз Ворт. Каждая модель, которую он создавал, была сшита им вручную по заказам императрицы, жен послов и других «светских львиц».

Его учеником стал Поль Пуаре, который подходил к созданию нарядов настолько творчески и эстетично, что каждая одетая им женщина становилась похожей на «богиню красоты». Модельеры жили весьма обеспеченно, так как старые коллекции быстро устаревали, становились немодными и следом создавались новые.

Сначала может показаться, что профессия модельера на сегодняшний день не очень-то и нужна. Казалось бы, любой представитель человеческого рода способен выбрать одежду по себе. Но на самом деле, прежде чем одежда появится на полках магазинов и бутиков, ее должен кто-то создать.

При сотворении нарядов модельеры одежды стараются учитывать особенности различных фигур, чтобы недостатки скрыть, а достоинства подчеркнуть. Это «волшебство» изготавливается при помощи ткани, цвета и кроя. Поэтому, прежде чем самому экспериментировать со своей одеждой, лучше все-таки получить консультацию профессионала-модельера.

Дизайнер одежды просто обязан обладать чувством стиля и вкуса, знать последние тенденции современной моды, иметь богатую фантазию и творческий склад мышления. К тому же он должен располагать теоретическими знаниями и практическими навыками о пошиве одежды. Кроме разработки модели надо делать эскизы, раскраивать ткань и сшивать ее.

Многие модельеры стремятся к всеобщему признанию, но не все из них добиваются этого. Однако слава обычно имеет две стороны медали. Положительной стороной является узнаваемость бренда, богатые клиенты, популярность среди людей. Отрицательная – огромная ответственность перед публикой. Необходимо постоянно соответствовать ее ожиданиям, уметь удивлять оригинальными и свежими идеями.

Прежде чем выбирать профессию модельера, стоит знать, какими задатками должен обладать человек. Это хорошая память, творческие способности, умение различать и воспринимать широкий спектр оттенков и цветов, чувство вкуса и гармонии, отличный глазомер, развитое воображение, сформированное пространственно-образное мышление и умение воплощать свой замысел при помощи графики, хорошо выработанная мелкая моторика рук.

Кроме того, надо владеть определенными личностными качествами. Это уверенность в себе, целеустремленность, терпеливость, ответственность, ориентированность на нестандартные установки и ценности, хорошая интуиция, самостоятельность и независимость, свобода от условностей, находчивость и оригинальность мышления.

Если выбор молодых людей останавливается именно на этой профессии, то можно окончить курсы модельеров, профессиональное училище, техникум, колледж или институт. Там обычно представлены несколько видов специальностей: художественное моделирование и конструирование одежды, закройщик, дизайн одежды. После окончания учебы можно ограничиться работой на швейной фабрике. Но если амбиции высоки, то особенное внимание в учебе стоит уделить навыкам индивидуального пошива, чтобы потом открыть свой бизнес.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2015-2019 © Игровая комната «Волшебный лес», Челябинск
тел.:+7 351 724-05-51, +7 351 777-22-55 игровая комната челябинск, праздник детям челябинск