Модельер профессия википедия: Кутюрье — Википедия – HTTP status 402 — payment required, требуется оплата — Детская игровая комната «Волшебный лес»

Posted on 10.10.202001.02.2020 by alexxlab

Содержание

Мода — Википедия

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела^[2] и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов^[2].

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности^[3]. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько от момента его вхождения в систему выбранных ценностей и прославления, признания в обществе. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты^[2].

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима^[2]. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий, Древний Египет^[4] является примером неизменяемых канонов на протяжении тысячелетий . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченным набором источников

[5], так и с недостаточно чётким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды^[3].

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги и социальные сети, специализированные тренд-агентства и Дома Мод.

Костюмы женщин Лондона 1574 г. Акварель из «Всемирного театра старинной и современной моды»
Лукаса де Гира (англ.)русск..

Мода в одежде — смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа, элементы одежды, крой, цвет, аксессуары, которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае, Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост — считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию

[2].

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола^[2].

Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы.

На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной — Франция), но ранее моду задавали Италия, Испания, и, позднее Англия

[2]. Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса, расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство, было множество умелых швей^[2].

Синдикат Высокой моды[править | править код]

Высокая мода (фр. Haute Couture), что дословно переводится как «высокое искусство пошива», означает индивидуальный пошив одежды высокого уровня качества и соответственной ценовой категории. Так как мастерство швейного искусства претендовало на звание высочайшего, то и Высокая мода стала высшим сегментом фэшн-рынка. Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды, а потом учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку общества

[6].

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице — манекенщице Мари Верне^[7]. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка^[8].

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюшей и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

КОСТЮМЫ II. (составлено из собрания П. Я. Дашкова; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI—XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик — должностное лицо) — организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех, были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в XIX и первой половине XX веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине XX века Синдикат стал уже своеобразным профсоюзом кутюрье (англ.)русск., который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания

Дома Высокой моды, надо иметь основное производство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер^[9].

В 2001 году в состав Синдиката входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск..

Список модных домов — членов Синдиката[править | править код]

Постоянные члены[править | править код]

Члены-корреспонденты[править | править код]

Versace принимает участие в дефиле c 2004 года, прерывал членство по экономическим причинам, восстановлен в 2012 году^[18].
Elie Saab
Giorgio Armani
Valentino
Azzedine Alaïa (редко принимает участие в дефиле).

Приглашённые члены[править | править код]

Эта категория существует с 1998 года. Предназначена для запуска новых французских и международных люксовых брендов. С 2012 года 8 брендов (с линиями аксессуаров) уже принимали участие в дефиле Высокой моды.

Январь 2012[править | править код]

Январь 2013[править | править код]

Коллекции Прет-а-порте[править | править код]

Альтернативой Высокой моде выступает такое понятие как Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter — «готовое платье»). Это массовый выпуск продукции швейной индустрии — моделей готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартной линейке размеров. Авторами моделей прет-а-порте выступают ведущие модельеры известных Домов моды. Коллекции класса прет-а-порте являются основным источником прибыли для Домов моды.

Классификация сегментов индустрии моды[править | править код]

Сегментами рынка модной индустрии являются категории, на которые подразделены различные марки и бренды, в зависимости от своих параметров — качества изделий, способа выпуска коллекций и ценовой политики производителя^[22]. В составе одного дизайнерского бренда могут совмещать работу несколько различных линий: от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Высокая мода[править | править код]

Haute couture — парижские дома мод. Сертификаты на право называться «От кутюр» имеют около 100 домов мод. Не зарегистрированные в Париже бренды, так называться не могут. В частности, итальянские дома мод, могут называться только «couture» по причине отсутствия регистрации в Париже. Вещи «от кутюр», как правило, шьются вручную из натуральных материалов. Изделия являются предметами роскоши. Знаковые модели, зачастую, становятся объектами коллекционирования.
Prêt-à-porter (De Luxe) — марки сегмента класса «премиум». Изделия также имеют имя дизайнера. Модели выпускаются небольшими сериями, которые не повторяются. Качество материалов также высокое, но индивидуальные мерки заменены стандартной линейкой размеров. Выпуском товаров этого класса занимают такие компании как Chanel, Versace, Louis Vuitton. Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
Prêt-à-porter (Ready To Wear) — сегмент класса «премиум». Также соблюдено авторство изделий. Но характер изделий носит повседневную направленность, масс маркет в пределах моды. Более прост подход к выбору концепции коллекций, конструкция носит более лёгкий характер. Размерный ряд стандартный.

Средний ценовой сегмент[править | править код]

Диффузные линии (англ. diffusion lines) — «линии распространения», — вторая и третья линии выпуска одежды, переходные между классом «премиум» и менее престижными, также узкофункциональные линии. Бытует мнение о том, что диффузные линии приносят дизайнерским брендам высокий доход и защищают бренд от попадания в разряд масс-маркета, являясь своеобразным промежуточным звеном между прет-а-порте и ширпотребом. Дизайнеры пользуются возможностью убирать и возвращать на рынок диффузные линии без ущерба для основного бренда категории прет-а-порте. Практикуется также выпуск капсульных коллекций. Такая коллекция — результат совместной деятельности бренда и приглашённого дизайнера. Она подчинена одной общей идее и всегда лимитирована, то есть ограничена по количеству выпущенных изделий, по периоду продаж, по количеству участвующих в продажах магазинов данной сети. С одной стороны, выпуск капсульной коллекции является поводом для привлечения внимания, с другой стороны это даёт возможность покупателю приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета. Существуют также круизные или курортные коллекции, выпускаемые, как правило, в период межсезонья. Часто они являются пробной версией будущей коллекции сезона, показывая намечающиеся модные тенденции нового сезона. Круизные или курортные коллекции первоначально создавались Домами Высокой моды для богатых клиентов, предпочитающих проводить холодную пору года в странах с тёплым климатом. Это полноценные коллекции, включающие в себя одежду, обувь, аксессуары и купальные принадлежности^[23]. В 1970-х годах некоторые Дома Высокой моды (Gucci, Pierre Cardin и др.) стали продавать производителям товаров потребления права на использование собственного бренда. К 1980 году марку Gucci носило 22 тысячи наименований изделий, в том числе даже зажигалки. Под маркой Pierre Cardin существовала сеть, торгующая товарами низкого качества. Всё это наносило моральный урон престижу Домов моды, но позволяло заниматься производством менее прибыльных линий «от-кутюр» и «прет-а-порте». Диффузные бренды, появившиеся в модной индустрии в начале 1990-х годов, стали решением проблемы сохранения престижа брендов и получения высоких доходов. Они предлагали более дешевые и функциональные изделия из менее дорогих материалов, имеющие чёткую стилистическую связь с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды настолько преуспели, что приобрели индивидуальный статус в сознании покупателя. Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и многие другие^[24].
Бридж-бренды (англ. bridge — «мост») — переходные бренды между «прет-а-порте» и «масс-маркетом» (ширпотребом). Сегмент бридж-брендов получил развитие во времена экономического кризиса в 2008 году. Стоимость товаров меньше, чем у диффузных брендов, качество практически идентичное. Сегмент бридж условно разделяется на категории better (лучший) и middle (средний). К бридж-брендам относятся такие торговые марки как Apriori, Cavita, Cacharel, IKKS (фр.)русск., Laurel, Morella (из Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaire (фр.)русск. и другие^[25].

Также бридж-бренды условно подразделяют на категории better (лучший) и middle (средний):

Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Calvin Klein Jeans, Massimo Dutti, Levi Strauss & Co., Mexx, Tommy Hilfiger и другие).
Утилитарные бренды (contemporary) — ориентированы на массового потребителя, отличаются функциональностью и доступностью изделий (Benetton, Marks & Spencer, Motivi, Oasis, Topshop, Zara и другие).

Массовые марки[править | править код]

Бюджетные бренды — это бренды низшего сегмента модной индустрии, марки одежды или обуви с наиболее демократичными ценами при сравнительно невысоком качестве и массовости изготовления продукта. Часто работают по принципу «быстрая мода». Отдельные марки занимаются производством «реплик», то есть копий изделий модных домов и дизайнерских брендов, используя дешёвые материалы и упрощённые конструкции, другие создают собственные модели или частично копируют модели других брендов своей ценовой категории. Примерами могут быть марки Bershka, Sasch, NewYorker и другие.
Массовые бренды (moderate) — марки с наиболее демократичными ценами и относительно низким качеством выпускаемых изделий (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Демократичные марки подразделяют на два направления:

молодёжные бренды (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius и другие).
бренды для всей семьи (С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие)^[26].

Мода представляет собой не только коммерческой феномен, она существует как идеологическая и социальная форма. Положения аналитики моды сформированы в рамках социальной теории и развивались под влиянием философских доктрин своего времени. Основные направления теории моды — аналитика аксиологических форм^[27], исследование традиционных и актуальных систем^[3], изучение принципов социального поведения^[28], исследование феномена символических ценностей^[29] и попытка исследования моды как семиотической системы^[30]. Среди исследователей идеологических принципов и создателей теории моды можно назвать следующие имена: Макс Вебер^[31], Георг Зиммель^[32], Торстейн Веблен, Пьер Бурдье^[28], Ролан Барт^[30], Жан Бодрийяр^[33], Юлия Кристева, Энн Холландер^[34], Валери Стил, Жиль Липовецкий^[35] и др.

Мода и феномен нового[править | править код]

Один из центральных аспектов моды — феномен нового^[3]. Особенность этого принципа — в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего^[36]. А также — в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего^[3] — принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени^[36]. Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры^[37]. Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры^[38]. Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды[править | править код]

По мнению Георга Зиммеля, модные вещи — опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к элите. Мода — стремление низов подражать элите. Моды не существовало в первобытном обществе, так как степень социального неравенства между людьми, степень разделения людей на элиту и массу в первобытном обществе была невысокой. В кастовом и сословном обществе мода не менялась столетиями, так как масса по закону не имела права подражать элите. В Средние века в Западной Европе только представители элиты — дворяне и священники — имели право носить модные вещи. Представителям низших сословий это было запрещено по закону. Модными вещами в то время были драгоценности и меха. Купцы имели деньги для приобретения этих вещей, но не имели права их носить и не хотели провоцировать дворян на ограбление себя. Кстати, главным поставщиком мехов в Западную Европу была Россия, которая богатела на торговле этим модным товаром. В Новое Время были отменены правовые запреты на ношение любой одежды, возросла скорость вертикальной мобильности и исчезла потомственная аристократия. При капитализме масса стала стремиться подражать элите и носить модные вещи с целью походить на представителей элиты хотя бы внешне. Поэтому сегодня элита вынуждена постоянно выдумывать новую моду, чтобы выделяться из общей массы. Масса настолько измучила элиту в этом смысле, что элита вынуждена иногда даже повторять моду на некоторые вещи через некоторые промежутки времени. Примеры повторов моды: толстая подошва–«платформа», кожаный плащ, парик. Примеры модных вещей и деталей внешнего облика из недавнего прошлого: брюки-«клёш», очень узкие брюки («макароны»), тёмные очки, борода, бритая голова «под крутого парня», татуировки, пирсинг, мини-юбка, туфли на «шпильках», автомобиль «Мерседес», мобильный телефон, шорты. Особенно пристально следят за модой представители молодёжной субкультуры и молодые женщины^[39].

Мода и система ценностей[править | править код]

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система^[37]. Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода — форма власти, а власть — способность устанавливать ценности^[40]. Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

↑ Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Сущность и влияние моды // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
↑ Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. — 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. — 304 c.
↑ Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стр 2.
↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion — Charles Frederick Worth — The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
↑ Синдикат высокой моды. (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 2 февраля 2013 года.
↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ ¹ ² Haute couture, la promesse de la relève (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ ¹ ² Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l’appellation haute couture (неопр.).
↑ ¹ ² ³ » Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers » Libération (journal) Next
↑ Dans la peau de Christophe Josse (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ Carine Bizet, » Couture Academy « Madame Figaro
↑ » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Архивная копия от 22 февраля 2012 на Wayback Machine » sur le site officiel du couturier
↑ Maurizio Galante (неопр.). Дата обращения 2 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 24 марта 2012. Архивировано 20 января 2012 года.
↑ Début des défilés de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux (неопр.). Дата обращения 15 сентября 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ Paris : quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture (неопр.).
↑ Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 20 января 2013. Архивировано 15 января 2013 года.
↑ Энциклопедия моды. Сегменты фэшн-рынка.
↑ Капсульная и круизная коллекции. (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 17 августа 2013 года.
↑ Энциклопедия моды. Диффу́зный бренд.
↑ Энциклопедия моды. Бридж-бренд.
↑ Демократичные марки.
↑ Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113.
↑ ¹ ² Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
↑ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с
↑ ¹ ² Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с.
↑ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
↑ Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291.
↑ Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с.
↑ Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с.
↑ Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
↑ ¹ ² Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015.
↑ ¹ ² Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
↑ Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального. / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
↑ Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. Том 2. Созерцание жизни. — М., 1996. Т. 2. Мода, стр 266—291.
↑ Аронсон О. Игра случайных сил // Ж. Делёз. Ницше и философия.- М.: Ad Marginem, 2003, с. 5 — 29.

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с. ISBN 5-7380-0038-2
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. (1970) М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 269 с. ISBN 5-250-01894-7
Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
Вайнштейн О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература, 1993, N 7, с.224-232
Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
Васильев А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. — 480 с. — ISBN 5-85050-142-8
Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015. — 240 c. ISBN 978-5-91103-258-6
Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291. ISBN 5-7357-0175-4
Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71-81.
Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с. ISBN 978-5-4448-0023-2
Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — Вып. 1. — С. 23—38.
Свендсен Л. Философия моды. М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с. ISBN 5-89826-198-2
Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — Вып. 4 (42). — С. 84—92.
Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с. ISBN 978-5-4448-0251-9
Айрис Апфель. Икона по воле случая = Accidental Icon: Musing of Geriatric Starlet. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — ISBN 978-5-9614-1906-1.

Художник по костюмам — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Художник по костюмам отвечает за создание костюмов для театра, кино или телевидения. Его задачей является создание визуального образа всех персонажей и руководство костюмерами. Созданный художником по костюмам образ должен соответствовать видению персонажа режиссёром и при этом костюм должен быть аутентичен для характера персонажа и его персонажа и эпохи, производство костюма должно укладываться в выделенные продюсером бюджет и сроки.

Как правило, профессиональные художники по костюмам делятся на три основных типа: фрилансеры, штатники и академики.

Фрилансеров нанимают для работы над конкретной театральной, танцевальной или оперной постановкой. Они могут быть привязаны к театру, в котором работают, а могут быть просто наемными свободными художниками. Оплата их труда может производится тремя различными способами: предоплатой, на момент завершения работ или по открытии спектакля. Художники-фрилансеры не обязаны ограничивать себя только одной постановкой и могут работать в нескольких местах сразу.
Штатники нанимаются определенным театром для серии постановок. Контракт может охватывать как краткий сезонный период, так и годы сотрудничества. Также, в некоторых случаях, при наличии этого пункта в контракте, штатным художникам по костюмам не дозволяется брать работу на стороне. В отличие от фрилансеров, штатники всегда должны быть на месте и быть доступными для труппы.
Академики, как правило, ведут учебные профессиональные курсы. Обычно они выполняют роль, прежде всего, инструктора, но могут также состоять в штате какого-нибудь театра, работая по специальности. Кроме того, они часто работают фрилансерами, насколько им позволяет расписание. Если раньше инструкторами становились опытные профессионалы возможно и без специального образования, сейчас на эту должность берут в основном лишь дипломированных специалистов.

Этапы работы художника по костюмам в кино.[править | править код]

В кинопроцессе художник по костюмам стоит во главе так называемого «costume department» и стоит в ответе за бюджет, создание концепции персонажей, а нередко, заказ материалов и даже пошив изделий, под его началом работают ассистент художника по костюмам и костюмеры. Традиционно, порядок работы над проектом художника по костюма выглядит следующим образом:

Ознакомление со сценарием: выстраивание образов героев в голове художника. Костюмеры берлинского Шиллер-театра, 1953
Разговор с продюсером: фактически, обсуждение бюджетов и сроков, какие требуются материалы, сколько времени понадобится на пошивку и т.д.
Координация с режиссёром и художником-постановщиком: более тщательная проработка персонажей и их внешнего облика.
Первые актерские пробы: происходит подбор костюмов из тех, что уже есть на киноскладе и которые максимально близки к финальному видению персонажа художника, так начинает формироваться тот образ, который в итоге будет на экране.
Разработка референсов и эскизов для фильма: на данном этапе выбирается основа для внешнего вида персонажей в форме рисунков художника или фотографий (например, соответствующей эпохи). Всё это, вплоть до оттенков, фактуры и рисунка тканей должно отражать характер будущего персонажа. В качестве референсов же могут служить даже музыкальные произведения и объекты живой/неживой природы.
Закупка материалов и тканей: Учитывая, что нужные материалы бывает не так легко найти, часто необходимые вещи заказываются из-за рубежа, художник должен быть уверен, что всё будет соответствовать его замыслу и работать в купе со светом и цветокоррекцией. Иными словами, выглядеть должным образом уже на экране.
Пошив изделий: Хотя для второстепенных актеров и массовки костюмы берутся из подбора, зачастую их приходится изготавливать в специальных мастерских. Таким образом, чтобы соблюдалась «правда жизни» и «правда искусства». Костюмы нередко приходится искусственно состаривать и подгонять по размеру, чтобы сюжетно они смотрелись органично.
Примерка готовых костюмов: Художник встречается с актерами, желательно в присутствии режиссёра-постановщика и окончательно формирует образы героев. Разрабатываются нужные позы в соответствии с манерами и фактурами конкретных артистов. Случаются форс-мажоры, когда в последний момент происходит замена актеров и костюм надо заново подшивать или переделывать с нуля.
Съемочный процесс и логистика изделий: Художникам следует присутствовать на съемках, дабы убедиться в том, что костюмы правильно сидят на актерах, а также в том, чтобы последние держались и вели себя соответственно образу и социальному положению героя, это касается этикета обращения с одеждой, сообразно эпохе.
Пост-продакшн: Судьба костюмов для кино по завершении съемок, особенно в российской действительности, очень неоднозначна. Часто они попадают в подбор для будущих лент, иногда уничтожаются или попадают в руки продюсеров. Отдельные вещи остаются у художников по костюмам, в мастерских-примерочных и попадают на специальные тематические выставки.

Как работает художник по костюмам? (неопр.). How To Make A Man. Дата обращения 2 ноября 2015.

Модистка — Википедия

Моди́стка (устар. от фр. modiste) — мастерица по изготовлению женских шляп, а также женского платья и белья.

Профессия модистки существовала в XVIII—XIX веках.

Модистки создавали и украшали головные уборы для дам, шили одежду простого кроя, например платья несложных фасонов, передники, накидки, чепцы, шейные платки и мантильи. При изготовлении платьев более сложного кроя, модистки пользовались услугами портных, которые создавали основу для дальнейшего украшения. В задачи модистки входило украшение и отделка одежды, для чего применялись разнообразные ленты, кружева, тесьма, бахрома, вышивка, драгоценные камни, цветы из ткани, косынки и шарфы, веера и прочее. Часто модистки переделывали и давали «вторую жизнь» ношенным вещам, перешивая и украшая их.

У модисток, владеющих крупными заведениями с широким кругом клиентов, иногда работало до 100 человек наёмного персонала. Для выполнения заказов привлекались ремесленники — портные, белошвейки, кружевницы, вышивальщицы, изготовители шляп и перчаток, а также искусственных цветов, фижм, корсетов, перьев, вееров и так далее.

Модистки являлись прообразом современных дизайнеров одежды и кутюрье.

Франция[править | править код]

Портрет Розы Бертен — французской модистки XVIII века

Во Франции модисток называли «торговками модными товарами» фр. La Marchande de Modes. В данной профессии трудились преимущественно дамы, как правило, жёны и дочери торговцев тканями и галантереей. В 1776 году, согласно постановлению правительства, модистки были отделены от продавцов тканей и галантереи и получили возможность создать собственную гильдию^[1].

Мария-Антуанетта, предположительно в платье от Розы Бертен, 1780-е

Легендарной личностью эпохи Людовика XVI была Роза Бертен (1747—1813) — модистка французской королевы Марии Антуанетты, вошедшая в историю под прозвищем «Министр моды» фр. La ministre des modes^[2]^[3], которую современные исследователи называют одной из первых французских модельеров. В разное время выходили биографические издания, посвящённые жизнедеятельности модистки.

Роза Бертен была общительна и обладала талантом предпринимателя, что помогло ей открыть собственное дело. Клиентами её магазина «Великий Могол» фр. Grand Mogol, открытого 24 октября 1773 года на улице Сент-Оноре фр. Rue Saint-Honoré, были представители знатных родов Франции, Англии, Швеции, Испании и России^[3]. В результате Великой французской революции Бертен была вынуждена эмигрировать в 1792 году в Англию, где продолжила свою деятельность. Во Францию она вернулась лишь в 1800 году, но вскоре отошла от дел.

Одно время Бертен ошибочно приписывали происхождение крылатой фразы «Новое — это хорошо забытое старое», которую она будто бы произнесла когда обновила старое платье Марии-Антуанетты^[4]^{[К 1]}.

Работы Розы Бертен сохранились на портретах супруги Людовика XVI, наряды для которой модистка создавала с 1774 года до свержения Марии-Антуанетты в 1792 году.

Россия[править | править код]

Книга для обучения кройки и шитью (1896)

В русском языке термин «модистка» появился лишь в 1803 году^[5].

В городах Российской империи существовали женские профессиональные школы модисток, а также профессиональные сообщества дамских портных и модисток.

Во многих женских журналах имелись рубрики и разделы, посвящённые различным видам рукоделия, но профессиональные издания для модисток появились лишь в последней четверти XIX века. Так на рубеже XIX и XX веков в Санкт-Петербурге выходили «Вестник моды для модисток» и ежемесячный иллюстрированный журнал «Модистка»^[6] с моделями шляп, головных уборов и украшений. Последний был русским изданием парижских модных журналов «La Modiste Parisienne» и «Le Journal des Modistes».

В Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов приведена профессия «модистка головных уборов» (Базовая группа 7443. Профессии рабочих швейной промышленности).

Образы модисток встречаются в изобразительном искусстве, кино и литературе:

Модистки за работой изображены на полотнах таких художников, как Буше, Дега, Мане, Тулуз-Лотрек, Ренуар, Леммен, Гонсалес, Исраэлс, Бреслау.
Роза Бертен — роль модистки королевы Марии-Антуанетты сыграла актриса Софи Демаре в кинофильме Саши Гитри «Если бы нам рассказали о Париже» (1956). Личности Розы Бертен также посвящён исторический роман Эмиля Ланглада «La Marchande de Modes de Marie-Antoinette. Rose Bertin» опубликованный на французском языке в 1911 году.
Верка-модистка — экранизированный персонаж Людмилы Давыдовой в пятисерийном телефильме «Место встречи изменить нельзя» (1979).
Француженка-модистка — в исполнении актрисы Ольги Волковой в кинофильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984).
«Модистка» — водевиль в 1 действии, сочинённый членом общества русских драматических писателей и оперных композиторов О. Н. Свенцицким.
«Полинька» — рассказ А. П. Чехова, действие которого происходит в галантерейном магазине, повествует о разговоре дочери модистки и влюблённого в неё приказчика.
«Он не может пропустить ни одной гнусной модистки» — Михаил Булгаков «Собачье сердце».
«[Анна] отдала модистке для переделки три платья» — Л. Н. Толстой «Анна Каренина».

Комментарии

↑ На самом деле авторство цитаты «нет того нового обычая, который не был бы старым» принадлежит английскому поэту Джефри Чосеру (1340—1400). Его выражение получило популярность благодаря книге Вальтера Скотта «Народные песни южной Шотландии»^[4]

Источники

↑ Скуратовская М. В. 100 великих творцов моды. — М : Вече, 2013. — 620 с. — (100 великих). — ISBN 978-5-9533-6423-2.
↑ Sapori, Michelle. Rose Berthin, ministre des modes de Marie-Antoinette : [фр.]. — Paris : Ed. de I’Institut frangais de la mode: Ed. du Regard, 2003. — 416 с.
↑ ¹ ² Nouvion, Pierre. Un ministre des modes sous Louis XVI : mademoiselle Bertin, marchande de modes de la reine, 1747-1813 : [фр.] / Pierre Nouvion, Émile Liez. — Paris : Henri Leclerc, 1911. — 310 с.
↑ ¹ ² Петрякова А. Г. Культура речи: учебник / А. Г. Петрякова. — М : Флинта: Реторика-А, 2006. — С. 377. — ISBN 5-89349-930-1.
↑ Словарь русского языка XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Гл. ред.: Ю. С. Сорокин. — СПб : Наука, 2001. — Вып. 12 (Льстец — Молвотворство). — 253 с. — ISBN 5-02-028462-9.
↑ Модистка : модели шляп, головных уборов и украшений // Э. Д. Гоппе : журнал. — Санкт-Петербург, 1892. — Вып. 1—12.

обязанности, плюсы и минусы, интересные факты

Во все времена одежда играла важную роль в жизни человека. На протяжении практически всей мировой истории она была маркером принадлежности к определенному социальному классу. Даже в новом практичном и демократичном тысячелетии о человеке по-прежнему можно очень многое сказать по одежде. Неважно, классическое ли это платье или же джинсы самого необычного кроя – любая одежда всегда проходит через руки модельера.

Обязанности и требования

Модельер – это специалист, ответственный за «замысел» будущей одежды. Именно он решает, каким будет фасон, стиль, цвет и ткань. Для того чтобы одежда вышла красивой и стильной, модельер должен обладать развитым эстетически чувством. Ему также понадобится глубокое знание истории моды, чтобы понять, какие фасоны и цвета уместны в каждом конкретном случае. Впрочем, зачастую необходимо (а нередко – является его прямой задачей) создать новый, собственный фасон, для этого пригодится развитое воображение. Хотя одного воображения будет недостаточно, модельер должен обладать идеальным глазомером, чтобы придуманная им одежда была не только эстетически привлекательной, но и удобной.

Трудоустройство

Самые известные и искусные модельеры работают в дизайнерских мастерских и домах моды. Их менее амбициозные коллеги работают в ателье – они шьют одежду на заказ или ремонтируют или переделывают уже готовую.

Образование

Для того чтобы стать дизайнером-модельером, необходимо получить высшее образование. Сделать это можно в одном из профильных вузов, например, в Московском художественно-промышленном институте или же в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина. Впрочем, в данной профессии опыт и талант гораздо важнее дипломов и степеней – история знает немало виртуозных модельеров, получивших все свои знания вне стен учебных заведений.

Другие профессии из данной тематической группы

Шаблон:Модельер — Википедия